受累於亞洲銷量鋭減，12 月 16 日 Prada 的股價下跌至創紀錄低位。該品牌旗下價值 3000 美元的名包，因沒有銷量不得不撤下展示櫃。與此同時，Prada 大幅度削減成本，同時推出更多平價商品。 Prada 不是個例，而是當前全球奢侈品行業普遍存在的現象。 2022 年的市場前景稍好一些，但是也好不了太多。設計師服裝和其他昂貴商品市場增長幅度不會超過 4%，雖然比 2022 年的增幅 (1%) 好一些，但僅為過去五年內該市場年增幅平均值的一半。目前，這個市場的規模為 2.78 億美元。

以下是奢侈品製造商們在增長放緩的道路上需要努力應付的五個方面：

收購交易

IESE 商學院教授 Fabrizio Ferraro 指出，在現金儲備充裕、利率上行以及一些獨立企業承壓的聯合作用下，併購交易規模可能會比今年的 25 億歐元 (約合 27 億美元) 多。 Balmain 、 Dolce & Gabbana 、 Furla 、 Lanvin 、 Longchamps 、 Maurice Lacroix 和 Parmigiani 等品牌，可能會引起包括法國奢侈品集團 Kering 在內的一些買家的興趣。

去年早些時候，有媒體曾披露 Kering 已經對出售旗下運動品牌 Puma 事宜與潛在收購方進行非官方洽談。在運動服飾大大被時裝品牌擠壓的市場，與自身毛利遠低於奢侈品前提下，奢侈品集團中的運動品牌可能會成為拖累 Kering 整體估值。

Ferraro 預計會有更多私募股權企業發起的買斷交易出現。不過，如果環境進一步惡化，那麼較大型的交易將會回撤。 Valentino 和 Versace 有可能會進行次公開募股 (IPO) 。 “將會有更多的合併發生。”

數字驅動

Euromonitor 奢侈品研究部門負責人 Fflur Roberts 指出，面對遍及世界各個角落 “線上派對”，奢侈品製造商們姍姍來遲。儘管如此，互聯網銷售增長率仍為整體市場增長率的兩倍多。 Hugo Boss 和 Mulberry 等品牌意識到，要想在競爭異常激烈的市場中擁有一席之地，就必須認真對待互聯網。除了高薪聘請有豐富科技行業經驗的高管，部分奢侈品牌紛紛在互聯網上做廣告。

據報道，全球奢侈品巨頭 LVMH 集團聘用前蘋果公司高管 Ian Rogers 出任該集團新增席數字官一職，後者於 10 月正式就任。這是奢侈品行業中令人矚目的數字業務高管聘用活動之一。部分分析人士指出，此舉旨在加強 LVMH 在數字奢侈品領域的領導地位。

Roberts 説，“奢侈品牌必須讓旗下線上經歷變得更為興奮。”